Sappiamo bene che c’è ancora tempo, dal momento che l’appuntamento è per la metà di settembre, ma sappiamo anche che moltissimi appassionati di succulente in tutta Italia contano i giorni che li separano dall’evento: per questo, ecco nell’articolo che segue le prime informazioni utili. (…)

Siamo in attesa del comunicato stampa ufficiale per la presentazione della diciottesima edizione della Festa del Cactus, ma abbiamo voluto raccogliere qui le prime informazioni attinte dal sito ufficiale, contando di tenervi aggiornati con altri articoli man mano che si avvicinerà la data d’inizio della mostra mercato.

Nata dall’idea e dalla determinazione di Andrea Cattabriga, tra i massimi esperti in Italia di cactus e piante succulente, la Festa del Cactus, indissolubilmente legata alla “sua” Bologna, rappresenta un evento imperdibile per chi è a caccia di esemplari rari e da collezione oppure vasi, terricci e accessori per la coltivazione, così come da chi, negli anni, ne ha fatto un punto di ritrovo per incontrarsi o conoscere altri appassionati, partecipare agli eventi e ai seminari connessi alla manifestazione e, in generale, imparare qualcosa di nuovo passando una piacevole giornata in mezzo a stand e splendide piante. Meritevole di nota, inoltre, è il fatto che la Festa del cactus sia promossa dall’Associazione per la Biodiversità e la sua Conservazione.

Ma veniamo alle prime informazioni ufficiali.

 Quando  – L’evento si terrà da venerdì 15 a domenica 17 settembre 2023.

 Dove  -La sede della manifestazione sarà nuovamente il Museo Memoriale della Libertà, in Via Giuseppe Dozza 24 a Bologna. “La Festa del Cactus – si legge sul sito ufficiale – è ospitata presso il Museo Memoriale della Libertà, luogo in cui questa manifestazione ebbe inizio nel 2006 e in cui furono celebrate le prime, memorabili edizioni fino all’anno 2012. Il fattore logistico è un tema di grande importanza: il Museo Memoriale della Libertà è estremamente semplice da raggiungere, dotato di ampissimi parcheggi per auto e pullman, servito dai mezzi pubblici che giungono fino al suo ingresso con frequenti corse a tutte le ore del giorno e della notte“. Le informazioni per raggiungere il luogo dell’evento si trovano sul sito ufficiale, a questo link.

 Orari  – Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00; Sabato dalle ore 9,00 alle ore 19,00; Domenica dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

 Biglietti  – Intero: € 3,50. Under 12 e over 70: gratis.

 Espositori  – Per l’elenco definitivo degli espositori è bene attendere il comunicato stampa, ma sul sito ufficiale ne sono già indicati trenta, come sempre dall’Italia e dall’Europa! Li trovate a questo link.

Non resta che aspettare ulteriori informazioni riguardo a eventi e iniziative collaterali e prepararsi per un fine settimana a Bologna!

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Eventi già svolti ma da tenere in agenda…

• Cactus Folies a Verbania
• Eurocactus a Trento
• Comprare piante e accessori: qualche consiglio

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L'articolo Festa del Cactus 2023: la mostra mercato di succulente più importante d’Italia diventa maggiorenne! proviene da Il fiore tra le spine.

Onde evitare equivoci: se fate un salto a Verbania tra il 14 e il 16 luglio non aspettatevi la ricchezza di espositori che caratterizza la “Festa del Cactus” che si tiene annualmente in provincia di Bologna. Cactus Folies non è così ricca ma vanta un dettaglio – che dettaglio non è – che gli altri eventi a tema non possono permettersi: si tiene infatti in una cornice splendida, davvero unica e rilassante. La mostra mercato è nel parco di Villa Giulia, a Verbania, lungo la riva del Lago Maggiore e in un contesto verde più che notevole. Ecco, senza dubbio è questo il valore aggiunto di questo evento per appassionati di cactacee e succulente; evento peraltro giunto all’invidiabile traguardo della ventesima edizione!

Premesso questo, se siete a caccia di esemplari rari, da collezione o non facilmente reperibili sul mercato e non volete acquistare online, Cactus Folies è certamente la “scusa” ideale per una gita sul Lago Maggiore. Tra gli espositori, infatti, secondo quanto preannunciato da Verbanonews, troverete Astrokaktus, HoyaMia, Vivaio Paolo Drovandi, Uhlig Kakteen, Vivaio Autore, Società Agricola Desert Style, Vivaio Paolo Calbini, Vivaio Corazza. Insomma, più che a sufficienza anche per i collezionisti di piante succulente più esigenti.

 GLI ORGANIZZATORI  – La ventesima edizione dell’evento è organizzata dal Verbania Garden Club Aps, con il patrocinio e il contributo della Città di Verbania e il patrocinio dell’Associazione per la Biodiversità e la sua Conservazione (Festa del Cactus), Cactus Trentino Sűdtirol, Sedum Society, ELK Cactus, A.I.A.S (Associazione Italiana Amatori Succulente).

 DOVE  – La mostra mercato si terrà a Verbania, nel parco di Villa Giulia. L’ingresso alla mostra è gratuito.

 QUANDO  – L’evento si tiene da venerdì 14 luglio a domenica 16 luglio 2023. Questi gli orari:
Venerdì 14 luglio dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Sabato 15 luglio dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Domenica 16 luglio dalle ore 9.00 alle ore 17.00

 ALTRE INIZIATIVE  – L’evento ospiterà la mostra di piante succulente titolata “Il grasso mondo delle Crassulaceae“, che raccoglierà una vasta selezione di esemplari pregiati di questa famiglia succulenta che comprende, a titolo di esempio, generi come Crassula, Echeveria, Sedum, Kalanchoe, Sempervivum, Graptopetalum e molte altre (qui trovate una scheda interamente dedicata alle Crassulaceae).

Inoltre, durante la manifestazione sarà possibile incontrare esperti del settore per ottenere preziosi consigli riguardo la coltivazione, la cura e l’identificazione delle piante, le tecniche di innesto, rinvaso e riproduzione da seme e l’associazione A.I.A.S. Lombardia sarà presente con un suo stand.

Sabato 15 luglio, dalle ore 15.00 alle 17.00, i bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo sul tema dei cactus.

Sempre sabato 15 luglio, alle ore 17.00, la Dottoressa Carola Lodari terrà una conferenza sul tema “Crassulaceae: una grassa famiglia diffusa nel mondo“. 

 INFO  – Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a Verbania Garden Club aps, corso Cairoli 39 – 28921 Verbania (VB), Cell. 3482422861 – Tel. 0323 501588, oppure scrivere una mail al seguente indirizzo: info@verbaniagarden.org

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Link utili

• La sezione News dal mondo
• Operazione Atacama: lotta contro il traffico illecito di piante
• Dai cactus un’alternativa sostenibile alla pelle

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L'articolo Dal 14 al 16 luglio 2023 il Lago Maggiore torna a fare da cornice alla mostra mercato “Cactus Folies” proviene da Il fiore tra le spine.

Anche nel periodo di piena vegetazione di cactus e succulente, tuttavia, non mancano insidie e vi sono alcuni elementi e fattori della coltivazione da tenere in debita considerazione. Li vediamo in dettaglio nell’articolo che segue (…).

Premessa

Alla volta di giugno, due primi pericoli per le piante succulente dovrebbero essere ormai scampati, se abbiamo fatto tutto correttamente (e indipendentemente dal fatto che questa primavera sia stata parecchio anomala). Mi riferisco al pericolo di spaccature sui fusti delle cactacee e a quello di scottature a seguito di un’esposizione tardiva o “frettolosa”. Una volta che i cactus hanno ripreso a vegetare dopo la stasi invernale, infatti, può accadere che a seguito delle prime annaffiature (se troppo abbondanti o ravvicinate) il fusto si “spacchi”. Ne parlo diffusamente nell’articolo collegato a questo link. In questo periodo dell’anno, anche in caso di primavera umida e fredda come quest’ultima, cactus e succulente dovrebbero aver già ricevuto almeno due o tre annaffiature e i fusti delle piante dovrebbero essersi rigonfiati. Se la ripresa è avvenuta gradualmente e le piante sono tornate gonfie, il rischio di spaccatura dei fusti per quest’anno si può dire archiviato.

Discorso per certi versi simile sotto il profilo dell’esposizione: ad oggi tutte le piante dovrebbero essere ormai da tempo nella loro collocazione ideale, dove resteranno fino all’autunno. In altre parole, chi teneva cactus e succulente in sottoscala, androni o garages, a quest’ora dovrebbe aver spostato le piante in piena luce (o a mezza luce a seconda dei generi), pena il rischio di eziolatura. Spostare bruscamente le piante adesso, con il sole di giugno che comincia a farsi più forte, può esporre le piante al rischio di forti scottature sui fusti. Che la primavera sia fresca o meno, che sia umida o meno, le piante vanno abituate gradualmente al sole intenso o al sole diretto e questo va fatto tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. In questo modo cactus e succulente riescono ad abituarsi ai raggi solari diretti molto gradualmente, irrobustendo l’epidermide ben prima che il sole estivo li colpisca. Se non avete ancora spostato le vostre piante, fatelo subito ma riparatele con reti ombreggianti (soprattutto nelle ore più calde della giornata), altrimenti nelle prossime settimane cominceranno a comparire le prime scottature!

Coltivare i cactus: le 10 cose che devi assolutamente sapere!

Aria a volontà

Esaurite le necessarie premesse, che altro non sono se non pratiche comuni nella corretta coltivazione di cactacee e succulente in generale, ricordiamo che il principale elemento della coltivazione, a questo punto, è banalmente… l’aria. Banalmente, perché spesso si sottovaluta questo elemento, o addirittura non lo si considera affatto, dandolo per scontato. L’aria è invece il fattore principale per la sana crescita di qualsiasi pianta e in questa stagione, con le temperature che cominciano ad alzarsi sensibilmente (in serra completamente aperta nelle giornate soleggiate si arriva facilmente a superare i 40 gradi già in giugno, figurarsi in agosto), le piante necessitano del maggior ricircolo di aria possibile. Chi coltiva in una serra professionale, molto ampia, dovrà aprire al massimo la struttura, alzando i teli laterali e possibilmente lasciando aperte le porte anteriori e posteriori. Chi coltiva su balconi e terrazze non dovrebbe avere problemi di sorta, mentre chi coltiva in quelle piccole serrette ricoperte dal telo trasparente non deve far altro che… sbarazzarsi delle serrette, togliere da lì tutte le piante e smontare le serrette, che possono tornare comode, al massimo, in inverno (sebbene non siano comunque il massimo proprio a causa dello scarso ricircolo di aria che permettono). In questo periodo, se teniamo le piante in questo tipo di strutture, anche alzando al massimo le aperture in telo trasparente, non saremo comunque in grado di assicurare alle piante l’aria di cui hanno bisogno e con temperature elevate e umidità, il rischio di “lessare” le piante o di creare l’ambiente ideale per la formazione di muffe e funghi è elevatissimo. Perciò, se non lo avete già fatto, via le serrette (che possono essere usate al massimo come scaffali) e, dal momento che le piante non saranno sufficientemente abituate al sole intenso, schermatele con una rete ombreggiante non troppo leggera.

Annaffiature ed estivazione

In questo periodo, anche se quest’anno le temperature non sono ancora molto alte, è bene aumentare la frequenza delle irrigazioni. Se le giornate sono soleggiate e il meteo non prevede pioggia per i giorni seguenti, si può annaffiare una volta alla settimana. Il ritmo può anche essere portato a due annaffiature a settimana per alcune specie o per le piante succulente a foglia, se si nota un lieve raggrinzimento. Come sempre, la regola base è annaffiare solo quando il substrato appare asciutto e, nel dubbio, rimandare. Attenzione ai mesi caldi, ossia luglio e agosto, quando lo scarto tra le temperature massime e le minime notturne è minimo: in condizioni di caldo persistente molte cactacee e molte succulente possono andare in estivazione, rallentando o bloccando la crescita. In questi periodi è meglio non annaffiare del tutto, dal momento che le piante non assorbono acqua e il terriccio resterebbe umido troppo a lungo, con il rischio che si inneschino marciumi radicali.

Qualche annaffiatura in più dovrà essere riservata alle piante molto giovani e ai semenzali, che non sono ancora in grado di tollerare lunghi periodi di siccità in condizioni di caldo e, al tempo stesso, “spingono” maggiormente rispetto agli esemplari adulti.

Sul fenomeno dell’estivazione trovate un articolo specifico a questo link.

Fertilizzazione e trattamenti

In giugno è ancora possibile concimare le succulente. E’ sufficiente una passata, dando per scontato che una prima fertilizzazione è stata data in maggio o in aprile. Se le piante sono state rinvasate da pochi mesi non sarà necessario aggiungere fertilizzante all’acqua, ma se si tratta di esemplari che da anni vivono nello stesso terriccio una concimazione in più può essere utile a reintegrare i nutrienti un tempo presenti nel substrato. Attenzione al prodotto (che sia in polvere o in forma liquida poco conta), che dovrà essere specifico per piante succulente e pertanto povero di Azoto e ricco di Fosforo e Potassio, oltre ai microelementi. Durante l’estate vera e propria, ossia nei mesi di luglio e agosto, le concimazioni vanno invece sospese.

Per quanto riguarda i trattamenti, da anni ho ridotto al minimo l’uso di fitofarmaci e utilizzo soltanto ossicloruro di rame e olio di Neem. Il primo è un fungicida che va somministrato tramite nebulizzazione soltanto nei mesi in cui le piante non sono in vegetazione (in questo periodo va dunque evitato). Il secondo è un prodotto naturale, a basso impatto ambientale, contro parassiti, acari e con una modesta funzione fungicida. L’olio di Neem può essere somministrato, sempre per nebulizzazione, anche in questo periodo, con l’accortezza di agire solo quando il sole è calato o al mattino presto, prima che la luce diretta arrivi sulle piante. Ulteriori informazioni su questi due prodotti (ossicloruro di rame e olio di Neem) sono reperibili a questo link. Fungicidi e acaricidi ad azione mirata possono essere usati in casi specifici, ad esempio in caso di attacco da parte della cocciniglia o di marciume che colpisce più piante. In questi casi è sempre importante isolare gli esemplari malati da quelli sani ed effettuare trattamenti mirati ogni due settimane.

Qui trovate un articolo dettagliato sulle principali avversità delle succulente, con indicazioni di massima su come intervenire.

Ricordate sempre che la migliore arma contro parassiti e malattie delle succulente è la corretta coltivazione, in particolare una coltivazione spartana, con molta luce, moltissima aria, poche fertilizzazioni e poche concimazioni.

Rinvasare o non rinvasare?

In questo caso non esiste una risposta definitiva: durante il periodo estivo è possibile effettuare rinvasi. Personalmente preferisco evitare – salvo casi nei quali l’intervento non è differibile poiché la pianta è in evidente stato di sofferenza e ha probabilmente perso le radici – e rimandare i rinvasi alla fine dell’inverno e alla primavera. Con i nuovi acquisti, specie se le piante si trovano in torba, il rinvaso è invece consigliato in qualsiasi periodo dell’anno: meglio stressare un po’ la pianta piuttosto che lasciarla in un substrato non idoneo correndo il rischio che si inneschi il marciume. Come sempre, se si effettua un rinvaso e si ripuliscono o si accorciano le radici, è importante lasciare la pianta svasata in un luogo ombreggiato per almeno una decina di giorni prima di rinvasarla. Dopo il rinvaso, attendiamo ancora una o due settimane prima di riprendere le annaffiature, così da dare alle radici il tempo per cicatrizzare efficacemente. Questa accortezza è importante soprattutto in primavera e in estate, quando le piante sono in crescita e vengono annaffiate regolarmente: in inverno ovviamente il problema non si pone, dal momento che molte succulente e quasi tutti i cactus devono essere tenuti in terriccio asciutto.

Altre pratiche

Per il resto, l’estate è un periodo relativamente tranquillo per il coltivatore di cactacee e succulente. E’ sufficiente osservare gli esemplari e capire se stiano rallentando la crescita (estivazione) o meno e regolarsi di conseguenza con le annaffiature. Infine, un po’ di manutenzione non fa certo male: si possono tagliare gli steli floreali ormai secchi nel caso di piante come Aloe, Echeverie, Crassulacee, ecc, così come è buona cosa rimuovere i fiori secchi delle cactacee, che con le annaffiature si impregnano di acqua e possono alimentare muffe e funghi.

Le cure stagionali nel dettaglio

Se desiderate un quadro completo delle cure stagionali, con tutto quello che c’è da fare in primavera, estate, autunno e inverno per curare al meglio cactus e succulente, potete consultare questo articolo riassuntivo.

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L'articolo Verso l’estate: consigli per curare al meglio cactus e succulente ed evitare brutte sorprese proviene da Il fiore tra le spine.

Dare un nome scientifico a una pianta succulenta, in altre parole identificare correttamente una pianta grassa, è tutt’altro che semplice. La classificazione, in generale la cosiddetta tassonomia, è appannaggio di ricercatori, studiosi, veri appassionati e, in certi casi, di veri e propri maniaci dell’ordine. In quella terra sconfinata che è la classificazione delle piante – e nel caso specifico delle succulente – regna spesso grande confusione, al punto che non è raro assistere alla continua ri-denominazione di una stessa pianta, prima compresa in un genere, poi collocata in un altro, poi spostata in un altro ancora. Alcune piante sono classificate in un modo da alcuni ricercatori e in un modo diverso da altri studiosi; alcuni tendono alla semplificazione e alla riduzione del numero dei generi, altri sono propensi a suddividere il più possibile le piante, a seconda delle loro peculiarità, in più generi, specie, sottospecie, forme e varietà. Le diatribe tra autori e ricercatori circa la classificazione di questa o quella pianta sono all’ordine del giorno. Al comune appassionato, così come al semplice coltivatore e al “collezionista” di succulente, non resta che affidarsi ai cartellini che accompagnano le piante o tentare una classificazione confrontando l’esemplare con le fotografie reperite in internet o sui libri (a questo proposito, in questa sezione del sito ne segnalo alcuni utili ai fini della classificazione delle succulente).

Vediamo, nell’articolo che segue, come orientarsi e cosa è necessario sapere per cominciare a riconoscere, identificare e classificare le piante succulente. Impariamo anche come distinguere un cactus da una qualsiasi altra pianta grassa e come riconoscere le principali famiglie di succulente. (…)

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L'articolo Riconoscere le piante grasse: una guida alla classificazione e all’identificazione proviene da Il fiore tra le spine.

Le specie succulente appartenenti alla famiglia dell’Euphorbia (Euphorbiaceae) sono apprezzate e coltivate da molti appassionati di cactacee. La variabilità nelle forme e alcune affinità di coltivazione con i cactus rendono queste piante un’ottima alternativa per “variare” le collezioni di succulente. E’ però fondamentale conoscere le principali esigenze delle Euphorbie per poterle coltivare con successo. Quella delle Euphorbiaceae è la quarta famiglia in ordine di grandezza tra le angiosperme, ossia le piante a fiore. Le Euphorbiaceae si suddividono i 5 sottofamiglie, 300 generi e ben 6.000 specie, molte delle quali succulente. Queste piante hanno un portamento molto variabile: possono essere in forma di piccole erbe, oppure in forma di veri e propri arbusti, possono essere colonnari o cespitose, molto spinose o con fusto perfettamente liscio. Inoltre possono avere foglie così come possono esserne del tutto prive. Le Euphorbiaceae, a differenza delle Cactaceae (originarie esclusivamente delle Americhe – vedi la mappa della distribuzione delle succulente) provengono da quasi ogni parte del mondo, ad eccezione, naturalmente, delle aree artiche e antartiche. Alcune specie provengono dall’Africa, altre dalle Americhe, altre ancora dall’Asia.

Approfondiamo la conoscenza delle Euphorbia nell’articolo che segue, con descrizione, immagini, curiosità e tecniche di coltivazione specifiche per questa famiglia di piante. (…)

L'articolo Euphorbia: una famiglia di succulente che piace molto anche ai cactofili più incalliti proviene da Il fiore tra le spine.

Guardate le sue fotografie e leggete questa intervista, in cui parla dettagliatamente del suo metodo, e sicuramente ne converrete con me. (…)

Antonello è archeologo, direttore di musei, esperto di ricerca, valorizzazione e comunicazione dei Beni Culturali. E’ interessato a tutti gli aspetti naturalistici e alla geologia. Di sé dice: “come le piante grasse, sono avvezzo alla resistenza”. Tra le varie cose, ha trovato il tempo per aprire su Facebook un gruppo di cactofili unico nel suo genere: Wild Grown And Succulent Plants.

Le foto a corredo di questa intervista, così come quelle nella gallery finale sono tutte di Antonello Mennucci e ritraggono sue piante e suoi lavori di ricostruzione dell’habitat

Il tuo approccio alla coltivazione è piuttosto rigoroso. Cosa significa per te coltivare wild?
Domandona! Da non saper come rispondere… Ci sono molti approcci e gradazioni, quasi tutti validi. Comunque per me significa avvicinarsi il più possibile all’habitat originario di ogni pianta, meglio se nel rispetto di esposizione, cicli vegetativi, irrigazioni ecc.

Da quanto tempo coltivi cactus e piante grasse?
Coltivo da fine anni Ottanta. Ho cominciato con le piante che aveva mia nonna. La svolta avvenne grazie a un librino stupido che le regalarono, ce l’ho ancora, “Coltivare in casa” si chiamava. Lì scoprii le diverse varietà e cominciai a cercarle.

Un giorno, finalmente, su una rivista mi imbattei nei tentativi di Andrea Cattabriga con gli Aztekium e con gli Ariocarpus… Mi si aprì un mondo davanti! Rapidamente reperii nella mia zona del gesso naturale e mi cimentai con un vasino minuscolo di Aztekium hintoni. Andò bene e provai con due ritteri. Tentai anche con Ariocarpus Scapharostrus cercando di ricostruire l’ambiente scaglioso. Ancora non capivo nulla però e usai un terreno sbagliato, a base di filladi e quarzo. Ci sono stati male per otto anni, fino al nuovo rinvaso in alberese, materiale fantastico molto vicino a quello del loro habitat. La scoperta dell’alberese avvenne in un momento diciamo di maturazione. In perfetta solitudine infatti mi chiedevo se tutto si potesse ridurre alle marne e al gesso, materiali divenuti rapidamente di moda tra i coltivatori di certe piante. Ero intanto entrato in contatto con collezionisti di mesembriantemacee, alcuni dei quali usavano quarzo e materiali silicei, e con altri amici, primo fra tutti Ivan Korzeniowski, grazie ai quali scoprii l’uso di terreni argillosi. Cominciai a testare più sistematicamente e ragionando di più. Verificando le carte geologiche della Toscana e della provincia di Siena in particolare mi resi conto di vivere in un paradiso, per quanto concerneva la varietà dei materiali e cominciai a cercare sul campo. L’alberese fu la prima scoperta, da lì non mi sono più fermato. In sostanza in Toscana manca solo il granito, presente solo nell’arcipelago.

Col tempo ho cominciato a tentare di riprodurre il più fedelmente possibile l’habitat originario di ogni pianta scoprendo che i mantra ripetuti dagli esperti non erano veri per nulla e spesso sbagliati, primo fra tutti quello sui così detti terreni “asfittici”. Personalmente uso moltissimi tipi diversi di terre argillose, alcune miste a pietrisco, ghiaie e sabbie, altre invece molto compatte. Mai avuto problemi di asfissia delle radici. Direi che l’argilla, ovviamente non quella da vasi o da mattoni, ma quella naturale, è uno dei componenti di base per molte delle mie piante centroamericane, e anche per qualche Lithops e per qualche altra africana. L’unico vero handicap che riscontro nell’uso dei terreni argillosi è la lentezza nell’assorbimento dell’acqua. Il problema non sussiste quando piove, ma richiede più tempo negli interventi di irrigazione.

Allo stesso tempo, però, le piante coltivate su questo genere di materiali sopportano quantità d’acqua spropositate senza problema alcuno. In tutto questo, fondamentale è la vita all’aria aperta delle piante, almeno da aprile a ottobre, ma le mie sono arrivate anche ai primi di novembre a seconda delle annate. Molti dei rischi tradizionali quali funghi e altre patologie e parassiti tendono a scomparire con questo metodo di coltivazione, che tende a far assumere alle piante un aspetto più naturale e certamente una maggiore robustezza. Io praticamente non uso concimi, insetticidi e altri prodotti chimici. Mi limito a combattere isolati attacchi di cocciniglia, quando capita, guarda caso sempre sulle piante tenute più a lungo in serra, ma comunque è raro.

Come ti documenti sulla composizione dei suoli e come procedi nella ricerca dei materiali?Per capire la natura dei suoli originari mi avvalgo della rete. Se si conosce la località di provenienza di una pianta basta digitarla su un motore di ricerca unita al termine geologia o geology. Poi basta avere la pazienza di leggere. Certo, in questo gioco un minimo di conoscenze geologiche servono, altrimenti orientarsi è dura. Fatto questo ci si può rivolgere al territorio che ci circonda, magari facendo ricorso preventivo alle carte geologiche, quasi sempre reperibili in rete. Ovviamente chi vive in territori connotati da forte variabilità geologica è fortunato, gli altri meno.

Sei un artista nel landscaping, nella ricostruzione di angoli di habitat in vaso. Diciamo che hai una pianta che vuoi ambientare: come ti muovi?
Ricreare l’ambiente di una pianta discende da quanto detto sopra. Senza quella base di partenza non si comincia neanche. Una volta reperiti i materiali giusti il resto è facile… basta rinvasare. Altra cosa è conferire all’insieme un aspetto reale e “vissuto”. Intanto consiglio sempre l’osservazione attenta dei luoghi originari, partendo dalla morfologia delle pietre (più arrotondate, più spigolose) e dalla loro densità e disposizione. Non ci può essere modello migliore. Un accorgimento che ormai accompagna quasi tutti i miei vasi è la selezione delle pietre da disporre in superficie.

Quando raccolgo faccio attenzione a separarle dal resto, scegliendo quelle incrostate di licheni e anche di muschi. Ecco, i licheni sulle pietre superficiali sono un qualcosa che conferisce all’insieme un’aria di realtà immediatamente convincente, contribuendo anche alla formazione di crosta biologica in tempi ragionevoli. Consiglio anche di usare vasi grandi, decisamente sovradimensionati, sia per dare spazio alla pianta, sia per dilatare il più possibile la cadenza dei rinvasi. Tanto con questi materiali tutti i motivi che ne sconsigliavano l’uso vengono a cadere uno a uno. Un altro problema è ricreare scarpate. Per questi casi ricorro a vasi bassi e ampi, tipo seminiere o vasoni da bonsai. La profondità conta poco infatti, dato che il grosso del materiale si erge oltre il bordo del vaso. Di solito porto il vaso direttamente sul luogo di prelievo, le piante invece le posiziono a casa. Anche in quel caso scegliere materiali con licheni e croste biologiche aiuta: le loro radici tengono insieme la superficie riducendo anche il dilavamento.  Ma tutto questo è difficile da spiegare a parole, sarebbe più semplice coi fatti. 

Parlami di qualche tuo esperimento e di come sta andando.
Ogni tentativo wild è stato un esperimento. Solo ora si cominciano ad avere esperienze consolidate dalle quali trarre qualche conclusione. Francamente non saprei scegliere. Ho Ariocarpus fissuratus e altre piante su terreno argilloso fuori anche in inverno (qua si arriva serenamente a -12), solo riparate dall’acqua. Ho qualche pianta libera qua e là nel selvaggio, senza annaffiature estive e col freddo, la pioggia e la neve in inverno. Tutte cose che paiono contraddire le regole fissate, regole che però si dimostrano valide solo per la coltivazione tradizionale e non per quella selvaggia. Per dirne una mi è capitato di avere Ariocarpus bagnati in pieno inverno o di bagnarne alcuni subito dopo il rinvaso invernale (la terra polverosa e da compattare non mi piaceva). Non è mai successo nulla di negativo.

Sei amministratore e fondatore di un gruppo su Facebook che sin dal titolo la dice lunga: “Wild Grown Cactus And Succulent Plants”. Come è nato questo gruppo, da quali idee è partito e con quali intenzioni.
Confesso che il gruppo Wild Grown è stata una mia idea. Dopo i primi tentativi più studiati e ragionamenti in solitudine sentivo il bisogno di confrontarmi con altri. Mi contattò David Rubbo che aveva visto alcune mie immagini sui social. Poco dopo ci incontrammo e lo portai a vedere alcuni dei miei luoghi preferiti di prelievo. Gli parlai subito dell’idea del gruppo, che mai mi sarei sentito di aprire da solo. Fu solo grazie a lui e alla sua sterminata esperienza che mi sentii in grado di provare. Contattammo Andrea Cattabriga (che ancora non conoscevo) che ci incoraggiò nell’impresa e di lì a poco demmo inizio alle danze. Partimmo in tre amministratori, David, io e Nicola Cornaglia, autore di esperimenti estremi di grande interesse. Di lì a poco si aggiunsero anche Letizia Zanella (che a breve sbalordirà tutti a seguito di ciò che sta realizzando presso l’Orto Botanico dell’Università Tor Vergata) e Maya Berni, notevole coltivatrice di diversi generi di piante, fra le quali Mammillaria e Eryosice. Non siamo tanti e non ci importa, ammettiamo persone di una certa esperienza o comunque seriamente interessate all’argomento e disposte a mettersi in gioco. Non facciamo pubblicità. 

Come sta andando questa esperienza?
Il gruppo è una grande soddisfazione. Finalmente ci si confronta apertamente su tutto e stiamo mettendo a sistema una serie di esperienze ognuna delle quali contribuisce a definire una sorta di metodo. Dunque si parla di terre dei tipi più disparati, di habitat, di acqua, esposizione, temperature e tutto quanto il resto. Per me una piccola rivoluzione. Ho imparato più cose lì in due anni che nei precedenti 20 di coltivazione tradizionale. Ci ho conosciuto anche te! 

Marna, alberese, argilla, pomice… quali materiali consiglieresti a chi vuole creare un substrato “standard”, adatto ai cactus in generale senza diventare matto?

Posto che io ragiono davvero pianta per pianta, generalizzando e standardizzando si possono fare tre macrodistinzioni: per il grosso delle messicane va bene terra argillosa (30%) e pomice (70%). Per molte sudafricane quarzi, quarziti e sabbie silicee mescolati tra loro e per le Copiapoa granito e sabbie silicee. Io però non standardizzo niente.

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L'articolo L’artista del landscaping: come ti creo un pezzetto di Messico in piena Toscana proviene da Il fiore tra le spine.